[DEMANDE DE TUTO] Installer une ligne ARROW

Bonjour à tous, amis GSRistes,

Voilà je me lance dans mon premier tuto, celui du montage d'un collecteur arrow décatalysé.
Arrow fourni également une notice en italien/anglais au cas où  

Durée : 2h30 ~ 3h00 (en buvant un coup et en faisant une vidange par la même occasion   )

Matériel requis :

- Le collecteur arrow 71443MI + 71445MI pour silencieux d'origine ou adaptables (voir photos pour les silencieux arrow)



.      Comprenant : o 4 tubes principaux numérotés 1 à 4
.                         o 2 tubes 4-2
.                         o 1 tube 2-1
.                         o 1 douille filetée pour adapter la sonde lambda
.                         o 10 ressorts
.                         o 4 bagues d'alignement orifice d'échappement-collecteur
.                         o 4 "brides" pour serrer les bagues au moteur
.                         o 1 patte de fixation moteur-radiateur
.                         o 1 boulon (vis, ecrou, deux rondelles) pour la fixation inférieure de la ligne

- Si besoin, prévoir des nouveaux joints en métal de collecteur pour les remplacer. (Ref : 14181-46E10)
- Un eliminateur de valve d'échappement (Healtech Suzuki ESE-02)

Outils requis :

- Clé BTR : 6, 5, 4
- Clé plate/à pipe : 17, 13, 10
- Tire-ressorts (fourni avec le collecteur)
- Pince multiprise
- Tournevis plat
- Des muscles  

C'est parti !

PREMIERE ETAPE (pour ceux qui ont un sabot moteur)

On démonte tout d'abord le sabot moteur, pour ma part c'est celui d'origine sur les 2016. Simplement 4 vis (BTR taille 4) à enlever.
Attention à ne pas perdre les petites bagues en alu qui se situent entre le sabot et la patte de fixation.













DEUXIEME ETAPE

On démonte ensuite le silencieux. Que ce soit celui d'origine ou un adaptable, le principe est le même:

- un collier à déserrer à la jonction du silencieux et du collecteur
- un boulon à déserrer au niveau du cale pied arrière droit




Retirer ensuite le silencieux en tirant dessus et en le tournant doucement de droite à gauche.










TROISIEME ETAPE

Maintenant qu'il ne reste plus que le collecteur à retirer, il va falloir dégager l'accès aux vis au niveau des sorties d'échappement. Pour cela, démonter les écopes de radiateur (droite et gauche).
Elles sont chacune maintenues par deux vis (BTR taille 5), une sur le côté près du cadre et une sur le dessus près du cache de neiman.



Une fois les vis retirées, tirer doucement les écopes vers l'avant de la moto car elles sont maintenues par des pattes en caoutchouc.

Il va falloir ensuite donner du mou au radiateur. Pour cela, enlever la patte de fixation du radiateur qui va jusqu'au bloc moteur. Elle est maintenue par deux vis que l'on va retirer à l'aide d'une clé de 10. On va conserver les vis car elles ne sont pas fournies avec la nouvelle ligne.




Une fois cette patte retirée, le radiateur pourra pivoter légèrement d'avant en arrière. Attention à ne pas tirer dessus comme une brute pour éviter que les durites de refroidissement se détachent ou s'abiment.

On a maintenant plus ou moins accès aux vis qui retiennent le collecteur sur les 4 sorties d'échappement.

Attention également à ne pas abimer les lamelles du radiateur en enlevant les vis, elles sont très fragiles.

On peut maintenant commencer à retirer les vis (BTR taille 5) qui fixent le collecteur au bloc moteur. Certaines sont accessibles facilement, notamment pour les deux cylindres exterieurs, et d'autres sont difficiles d'accès. Si vous avez un cliquet avec possibilité d'y mettre un embout BTR, cela va surement vous simplifier la tâche. Personnellement je n'avais qu'une simple clé BTR mais j'ai quand même réussi à toutes les avoir en faisant bras de levier avec une clé à pipe (Superbricolaaaage ! ).



Une fois les vis retirées, on les mettra de côté car elles non plus ne sont pas fournies avec la ligne (radins chez arrow :p).

On peut maintenant retirer la dernière vis située sous la moto près de la boîte à fumée, la retirer simplement avec une clé de 13.



A l'aide d'une clé de 10, retirer ensuite les écrous du cache noir de la boîte à fumée, puis l'écrou central. Cela va permettre de pouvoir retirer les câbles en acier qui permettent de piloter la valve.

La vie de ce collecteur ne tient plus qu'à un fil maintenant, celui de la sonde lambda, attention à ne pas tirer dessus par contre car on en aura encore besoin   .



Je vous fait retirer la sonde seulement maintenant car personnellement je n'arrivait pas à y accéder avant que le collecteur soit démonté.

On va simplement débrancher la sonde du faisceau et la dévisser à l'aide d'une clé de 17.

Voilà, vous avez actuellement votre énorme collecteur bien pesant dans vos bras, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais vous pouvez également le garder de côté au cas où, il pourrait encore servir !








QUATRIEME ETAPE

Il n'y a plus qu'à monter le nouveau jouet !

Pour commencer, vérifier le bon état des joints d'échappement en métal, ils sont situés dans l'orifice d'échappement du moteur, un pour chaque cylindre. Changez-les si besoin.

Un fois cela vérifié, on va pouvoir installer les 4 ensembles bride + bague.

Insérer en premier la bague dans les orifices d'échappement du moteur (ATTENTION, il y a un sens, l'épaulement à l'intérieur de la bague doit se retrouver du côté moteur, de manière à pouvoir insérer les tubes par la suite), puis passer la bride (qui elle aussi a un sens, les trous de passage des ressorts doivent être vers le bas) et la maintenir à l'aide des vis précédement conservées. Ne pas serrer les vis complètement, aller jusqu'au contact et dévissez d'un quart de tour pour ne pas contraindre le montage.



Passer 1 ressort par bride dans le trou le plus en bas.

On peut fixer la patte de fixation du radiateur côté moteur uniquement avec les vis récupérées pour être tranquille tout en gardant le mou du radiateur. La mettre dans le même sens que celle d'origine (voir photo).



Une fois les 4 ensembles bride + bague montés et les ressorts positionnés, on peut insérer les 4 tubes principaux. L'odre est 1-2-3-4 vous l'aurez deviné mais de droite à gauche en regardant la moto de devant.





Maintenant on sort les muscles et le tire ressorts et on tire les ressorts dans les pattes prévues sur les tubes.



Astuce du bourrin : Si la moto bouge en tirant sur les ressorts, prenez appui avec votre pied sur les cales pieds de la moto ou tout autre partie fixe solide de la moto.

On va maintenant enfiler les deux tubes 4-2, un sur les deux tubes supérieurs avec la patte de ressort vers le haut et un sur les deux tubes inférieurs avec la patte de ressort vers le bas.




Astuce : passer 2 ressorts dans la patte prévue sur le tube 4-2 avant de l'enfiler pour faciliter la tâche suivante.

On ressort les muscles et on retire les 4 ressorts dans leur patte respective, courage ! :p



On va s'occuper de la sonde lambda. Dans un premier temps, donner du mou au câble en dépliant les petites pattes qui maintiennent le câble au moteur, retirer uniquement le câble de la sonde du logement et replier ensuite.

Visser la douille filetée à la main sur la sonde puis visser la sonde sur le tube restant (Faites tourner le tube et non la sonde pour ne pas vriller les câbles). Serrer à la clé une fois la sonde en butée.



On enfile le dernier tube 2-1, en faisant attention à la position de la patte de fixation, selon qu'elle soit devant ou derrière le silentbloc, cela va faire varier la position du silencieux. Pour ma part j'a placé la patte derrière le silentbloc (contrairement au tuto arrow) sinon mon silencieux était trop éloigné de sa fixation et pas moyen de fixer le collier au niveau de la cartouche.

On fixe le tube à l'aide du boulon (fourni cette fois)(ne pas serrer à fond), dans l'ordre : vis/rondelle/silentbloc/patte de fixation/rondelle/ecrou nylonbloc.



Rebelotte, on tire les deux derniers ressorts.



On peut remonter le silencieux, l'enfiler sur le tube avec le collier de serrage et revisser (pas à fond toujours) sur le cadre au niveau de la cartouche.



L'ensemble est monté, il ne reste plus qu'à serrer le tout.

Commencer par bouger les éléments de la ligne d'échappement à la main de facon à ce que les fixations soient bien en face des trous pour éviter toute contrainte sur les pièces, vous pouvez y aller ce sont les ressort qui prennent. Une fois que tout est en place, serrer tous les éléments (brides aux cylindres, boulon de fixation en dessous de la moto, collier de serrage du silencieux et boulon de fixation de la cartouche d'échappement).

On peut maintenant fixer le radiateur à la nouvelle patte précédemment installée, puis remettre les écopes.

Le plus dur est derrière maintenant, on peut souffler un coup



Ne pas tenter de démarrer la moto, de toute façons elle ne voudra pas à cause du voyant FI. C'est là que l'éliminateur de valve intervient.





CINQUIEME ETAPE

On va maintenant retirer entièrement le système de boite à fumée.

En regardant par dessous la moto, on remarque que les deux câbles qui pilotaient la boîte à fumée sont maintenus au cadre par des genre de clips très chi*** à ouvrir, il faudra vous munir d'un tournevis plat et écarter les crans pour pouvoir ouvrir le clips. Le premier est plustôt simple d'accès, bon courage pour le second   ...



Retirer le câble donc et refermer les clips pour maintenir les durites restantes dans le collier.

Retirer ensuite la selle conducteur en retirant les vis de chaque coté (BTR taille 4), puis retirer le carénage latéral noir côté droit tenu par une vis (BTR taille 4) et un clips (pour le retirer prendre une multiprise et pincer légèrement l'ergot noir du clips qui dépasse en dessous du carénage, avec le carenage (l'ergot sera poussé vers le haut).



On a maintenant accès au servo moteur qui gère l'ouverture de la valve, il est situé dans le cadre. (Par contre j'ai oublié les photos   )

Le servo moteur est maintenu par deux vis que l'on enlèvera à l'aide d'une clé de 13. Une accessible par le coté latéral droit et une autre accessible par le passage de roue.

Une fois les deux vis retirées, il faut débrancher la cosse. Encore une fois ne pas tirer pas trop fort sur le boitier sous peine d'abîmer le faisceau de câbles. Pour ma part, comme je n'avais pas facilement accès à la cosse je l'ai retirée à l'aide d'un petit tournevis plat en soulevant la partie clipsée de la cosse.

Vous pouvez maintenant retirer l'ensemble du système de valve d'échappement. Conservez le également, cela peut servir en cas de remise à l'origine.





On branche l'éliminateur de valve sur la cosse que l'on vient de débrancher puis on le fixe au faisceau avec les colsons fournis.



Il n'y a plus qu'à remonter le carenage et la selle et le tour est joué !

Vous pouvez nettoyer votre ligne à l'alcool avant le premier démarrage afin d'éviter que toutes traces de doigts ou autre ne soient "cuits" avec la chaleur et laissent une trace sur la ligne.

Et là magie, notre petite GSR redémarre sans soucis et rugit maintenant comme un lion ! Bon elle sent un peu la vieille mobylette maintenant mais ce n'est qu'un détail

Pas de panique si le régime n'est pas très stable à froid, cela va se rétablir lorsque la température moteur grimpera.





SIXIEME ETAPE (pour ceux qui ont un sabot moteur)

Il est possible que votre sabot moteur ne passe plus avec l'énorme ligne que l'on vient d'installer. Il va falloir l'adapter.

Pour ma part j'ai positionné le sabot moteur sur la moto en marquant au marqueur l'endroit ou la ligne touchait puis j'ai passé un coup de Dremel pour "creuser" le sabot.

J'ai répété l'opération jusqu'à ce que le sabot ne touche plus du tout la ligne en étant totalement fixé.

Vous m'excuserez mais j'ai oublié de prendre des photos pendant les modifications, j'en ai simplement une fois l'adaptation effectuée.







Voilà tout pour l'installation d'une ligne arrow, j'espère que le tuto est assez explicite, n'hésitez pas à me signaler si j'ai écrit des anneries.

A bientot sur les routes ! V !

Premièrement félicitations pour ton tuto, et merci pour ceux à qui cela pourrait être utile.

J'apportes quelques corrections/précisions mineures

Arctix a écrit:

Une fois les vis retirées, tirer doucement les écopes vers l'arrière de la moto car elles sont maintenues par des pattes en caoutchouc.

Il faut tirer les écopes vers l'avant.

Arctix a écrit:

La vie de ce collecteur ne tient plus qu'à un fil maintenant, celui de la sonde lambda, attention à ne pas tirer dessus par contre car on en aura encore besoin   .

Je vous fait retirer la sonde seulement maintenant car personnellement je n'arrivait pas à y accéder avant que le collecteur soit démonté.

On va simplement la dévisser à l'aide d'une clé de 17 (faire tourner la ligne plutôt que la sonde pour ne pas la vriller)

Le mieux est de débrancher la sonde du faisceau avant de la dévisser de la ligne, cela évite de mettre trop de contraintes sur le câble et de risquer de l'endommager en le vrillant.

Arctix a écrit:

Et là magie, notre petite GSR redémarre sans soucis et rugit maintenant comme un lion ! Bon elle sent un peu la vieille mobylette maintenant mais ce n'est qu'un détail

Avant le premier démarrage, bien nettoyé la ligne avec par exemple de l'alcool isopropylique afin de supprimer toutes trace de gras laissées par les mains. En chauffant les tubes vont "cuire" ce gras et des traces disgracieuses risquent d’apparaître, ce qui serait dommage sur une si belle ligne d’échappement.

Merci à toi, rectifications effectuées !

Superbe tuto Arctix, si tu peux juste héberger tes photos sur le forum, sinon dans moins d'un an elles auront disparu

Très intéressant et vraiment bien détaillé ce tuto, qui peut etre tres utile pour tous ceux qui en ont la patience et qui se sentent assez courageux pour le faire et sans avoir à payer pour la pose.
Mais bon quand on sort plus de 600 euros de collecteur on peut en mettre 75 de plus pour poser tout ça proprement.
Personnellement je préfère confier ce travail à quelqu'un dont c'est le métier, meme si ça doit sortir de ma poche.

Parfois on est mieux servi par soi même

Hell Wheel a écrit:

Parfois on est mieux servi par soi même

et puis franchement c'est très simple et à la portée de tous

J'ajouterai que, non seulement c'est très simple, que l'on est jamais mieux servi que par soit même et en plus c'est tellement plaisant de bricoler soit même sa monture ...

bienvenu au club ! j'ai aussi mis des collecteurs arrow sur ma gsx-s et j'en suis ravi.
Bruit splendide avec le R11 déchicané et les bang/flammes qui vont avec ...

ca doit faire du barouf, une ligne arrow avec un R11 déchicané

matioux a écrit:

ca doit faire du barouf, une ligne arrow avec un R11 déchicané

ça résonne pas mal mais c'est pas dérangeant ( ou je me suis habitué) , en pinçant un peu l'embrayage ça passe plus ou moins bien devant les bleus.
Au dessus de 6000 tr ... tu réveilles les morts

Sokar a écrit:

les bang/flammes qui vont avec ...

Par contre ça c'est pas très cool pour le moteur...
En général quand on passe par ce genre de modif (ligne complète + filtre à air (ça va de paire en général)), il vaut mieux refaire la carto moteur, soit flasher l'ECU (pas terrible surtout pour la revente) ou mettre un Power Commander, le régler au banc et supprimer la sonde lambda.

En fait ta ligne étant "débridée", elle évacue un plus gros débit d'air (plus aucune résistance du catalyseur, de la valve et de la chicane), donc ta sonde lambda indique à ton admission d'air d'en aspirer plus (et vu que tu as un filtre qui aspire déjà un peu plus ça amplifie le phénomène), donc tu te retrouves avec un mélange air/essence plus pauvre (trop d'air), donc risque de surchauffe du moteur. Les flammes et les bang ça vient aussi de ça, c'est que ta combustion se finie parfois dans le pot...

Mais après chacun fait ce qu'il veut

Dans l'absolu, les bang et les flammes je les provoque en remettant un filet de gaz a la déceleration.
Sinon ils n'ont pas lieu ou très occasionnellement. Ni ma température , ni ma consommation ne varie depuis les modifs.. p-ê plus de bruit  

Apres j entends bien ce que tu me dis et pour en avoir discuté avec d'autres personnes "éclairées" niveau mécanique, on me dit aussi que l'ODB d'une moto 'moderne' fait largement la régulation avec une ligne comme la mienne (pas de valve sur la gsxs) , je provoque les pétarade avec ou sans chicane et également avec le silencieux d'origine (par contre beaucoup moins avec les collecteurs catalysés).

La seule reprog qu'on m'a conseillé impérativement c'est en cas de modification radicale de l'admission d'air (plus direct).

J'avais le même type de modif sur mon bi précédent (avec les même effets) lors de la dernière révision faite a 25000 km rien d'anormal a été décelé et elle roule encore allègrement avec qq'un qui la malmène plus que je ne l'ai fait.

Enfin une reprog pour des modif comme les miennes serait surement  la bienvenue pour améliorer le rendement moteur , gagner qqs chevaux, arrondir les angles quoi .. histoire qu'elle soit optimisée pour la piste mais ce ne sont pas mes ambitions, je roule plutôt tranquillement sauf que j'aime faire du bruit des fois  ahaha

merci pour tes conseils , je surveille ma belle minutieusement et je vous aviserais si qqchose venait a clocher

V a vous

L'installation semble en effet simple et à la portée de tous, encore faut il avoir la patience pour le faire correctement, un outillage adapté, et surtout un espace de travail propre et plat, avec et au moins une bequille AR pour maintenir la moto droite afin de pouvoir travailler commodément par en dessous pour installer la partie basse du collecteur.

L'idéal c'est de la mettre sur un pont, et comme par chez moi, il n'y en a pas, sauf chez un pro à 40 km, alors je m'abstiendrai de le faire moi-même, meme si ça me démange...

Ce qui est sur c'est qu'apres avoir changé une ligne et un filtre, il vaut mieux si possible reprogrammer la carburation pour que l'efficacité de l'installation soit optimale, soit avec un Power Commander et une cartographie personnelle pour chaque machine, pour ceux qui en ont les moyens (et ça fait entre 500 et 600 euros entre le boitier PC complet avec CD et cables (350 ou 450) , la cartographie (150 ou 180) et les controles au banc Dynojet avant et apres (50).
Je n'invente pas les chiffres car je l'ai fait sur 3 bécanes..avec à chaque fois un gain à la roue AR de 5 à 8 ch entre les 2 mesures (rajouter 15% pour avoir à titre info la valeur au villebrequin c'est à dire celle annoncée en théorie par le constructeur sur la fiche technique).

Sinon on peut se contenter d'un boitier annexe moins cher (150 euros) qui recalcule les valeurs par rapport aux nouveaux paramètres air/essence, car tous les calculateurs d'origine meme modernes ne le "refont" pas systématiquement et totalement, avec parfois un message d'erreur et un voyant FI allumé en permanence..

jef200 a écrit:

Sinon on peut se contenter d'un boitier annexe moins cher (150 euros) qui recalcule les valeurs par rapport aux nouveaux paramètres air/essence, car tous les calculateurs d'origine meme modernes ne le "refont" pas systématiquement et totalement, avec parfois un message d'erreur et un voyant FI allumé en permanence..

Salut Jeff , tu peux me redonner le lien que tu m'avais passé en MP , concernant le dispositif qui se place a la place de la sonde de la boite a air  stp  ?

merci

*edit* c'est bon j'ai trouvé le "boosterplug"

*edit* c'est bon j'ai trouvé le "boosterplug" [/quote]

Il est à moins de 130 euros livraison gratuite en ce moment!
Je viens de le commander, avec le filtre KN, de toute façon maintenant ou après lol..

super merci

@Arctix si tu peux héberger tes photos sur le fofo afin que l'on puisse le déplacer dans les tutos

Merci beaucoup.
Tuto très intéressant.

Hell Wheel a écrit:

@Arctix si tu peux héberger tes photos sur le fofo afin que l'on puisse le déplacer dans les tutos

@Hell Wheel , en tant qu'administrateur tu ne peut pas enregistrer ses photos et rééditer son post(oui je sais c'est surement du boulot   )?

jef200 a écrit:

Sinon on peut se contenter d'un boitier annexe (Boosterplug) moins cher (150 euros) qui recalcule les valeurs par rapport aux nouveaux paramètres air/essence, car tous les calculateurs d'origine meme modernes ne le "refont" pas systématiquement et totalement, avec parfois un message d'erreur et un voyant FI allumé en permanence..

Je me permets de déterrer ce topic pour apporter une précision importante sur le Boosterplug.

Ca ne recalcule absolument pas le ratio air/essence comme dit précédemment.
En fait, c'est "grossièrement" une simple résistance mise sur la sonde de température de la boite à air et qui lui fait croire qu'il fait 10°C de moins. Donc, l'air frais étant plus dense, l'ECU augmente le volume d'essence à injecter, et on se retrouve donc avec un mélange plus riche. C'est une explication grossière, si vous voulez plus de détail, allez voir sur leur site : https://www.boosterplug.com/shop/cms-how-it-works.html

C'est la raison pour laquelle un engin à moteur thermique aura des performances toujours légèrement meilleures par temps frais que par forte chaleur, mais également une consommation plus élevée (car mélange plus riche).


Mais effectivement, le Boosterplug peut-être une solution alternative beaucoup moins onéreuse qu'une reprogrammation complète, et permettra d'enrichir artificiellement votre mélange air/essence pour être à peu près correct suite à la mise en place d'une ligne complète + filtre à air racing. Ca évitera surtout les creux ou les à-coups à bas régime.

Salut à tous,

Léger déterrage de topic au sujet de cette ligne.
Je viens juste de repasser à l'origine, le comportement moteur moins bon et le bruit ça va bien un moment mais c'est plus trop agréable pour les balades.

J'ai retrouvé un régime stable et le filet de gaz pareil.
Je sais pas si ça vous faisait pareil mais rouler sous 2000 (en ville ou village par exemple) elle broutait.
La solution aurait été de faire une reprog mais pas envie de foutre 500 balles la dedans

D'ailleurs si la ligne intéresse quelqu'un elle va être en vente.
Elle a 3000kms

Bonne soirée à tous

yohann51 a écrit:

Salut à tous,

Léger déterrage de topic au sujet de cette ligne.
Je viens juste de repasser à l'origine, le comportement moteur moins bon et le bruit ça va bien un moment mais c'est plus trop agréable pour les balades.

J'ai retrouvé un régime stable et le filet de gaz pareil.
Je sais pas si ça vous faisait pareil mais rouler sous 2000 (en ville ou village par exemple) elle broutait.
La solution aurait été de faire une reprog mais pas envie de foutre 500 balles la dedans

D'ailleurs si la ligne intéresse quelqu'un elle va être en vente.
Elle a 3000kms

Bonne soirée à tous

Bonjour

Eventuellement intérressé par la ligne